0
Особого формирования кроны плодоносящих павловских лимонов обычно не делают. Но надо следить за тем, чтобы ветки не переплетались. Лишние побеги и засохшие ветви своевременно вырезают. Жировые быстро растущие побеги, идущие вверх, укорачивают на одну треть их длины или — это лучше — прищипывают у 4—5-го листа, когда они достигнут 20—25 см длины. Всю обрезку делают либо на кольцо, либо строго над почкой, острым и чистым ножом. Если толстые ветки вырезают секатором, то место среза обязательно зачищают ножом и замазывают садовым варом. Мелкие срезы закрывать варом не нужно. Садовый вар продается в хозяйственных магазинах. Его можно изготовить и самим по следующему рецепту: на медленном огне расплавляют 100 г канифоли, 100 г несоленого топленого свиного сала и 100 г воска. Свиное сало можно заменить растительным маслом.
Вместо садового вара срезы можно замазывать краской на натуральной олифе.
Начавшие плодоносить лимоны опрыскивают реже. Обмывают их один раз в неделю от пыли, которая затрудняет доступ воздуха в листья.
Кадки или горшки, в которых находятся деревца, всегда должны быть чистыми от плесени.
Взрослые лимоны по сравнению с молодыми менее требовательны к воздушно-тепловому режиму. Особенно хорошо они растут в комнатах с печным отоплением при температуре воздуха зимой плюс 12—14°, летом плюс 18—20°. Если она ниже 8°С, процесс фотосинтеза протекает очень слабо.
У лимона, стоящего зимой на холодном подоконнике, при температуре в почве горшка ниже плюс (8…10)°С, а в комнате около +25°С, обычно осыпаются листья. Особенно сильно это проявляется в помещениях с центральным отоплением, в которых воздух очень сухой. В этих случаях, как уже указывалось, надо часто опрыскивать водой крону лимона — это предохранит листья от опадения.
Если в комнате больше 25°С тепла, ее обязательно проветривают, не допуская сквозняка. Зимой деревце убирают от холодного воздуха, идущего из открытой форточки.
Лучшая температура во время цветения лимона (17…18)°С. Если она выше, то уменьшается образование полезных завязей.
На цветение деревце расходует очень много питательных веществ. Цветы, сидящие рядом, надо проредить, оставляя те из них, у которых лучше развита завязь. Предпочтение следует отдавать плодам, сидящим на более коротких веточках ближе к основанию. На длинной ветке плод растет медленнее. Она оттягивается вниз, и ее приходится подвязывать к колышкам или к старым одревесневшим ветвям.
Кроме естественного опадения, завязи могут иногда осыпаться: при недостатке питательных веществ и влаги в почве, при слишком высокой температуре и чрезмерной сухости воздуха, при поливке растений холодной водой, охлаждении корневой системы в зимнее время.
Лимоны хорошо созревают при 20—22°. Снимают созревшие плоды острым секатором вместе с плодушкой (она постепенно отмирает и ее все равно в дальнейшем приходится обрезать).
Поливка
Выше уже говорилось, что как недостаток, так и избыток влаги вредно отражается на развитии комнатного лимона. Поэтому сроки и дозы поливки устанавливают, определяя действительную необходимость в ней, т. е. учитывают: влажность почвы, влажность и температуру воздуха в комнате, время года, возраст растений и объем посуды, в которой они находятся.
О недостатке влаги в почве и необходимости поливки можно судить по следующим признакам:
1) молодые верхушечные листочки слегка свертываются в лодочку;
2) при постукивании пальцем о стенки горшка издается звонкий звук, свидетельствующий о том, что почва высохла;
3) ком земли, взятый из горшка, при легком сжатии рассыпается.
Летом лимонные деревца нужно поливать ежедневно, зимой — через 3—4 дня, а если в комнате понизилась температура, то один раз в неделю. Весной и летом их поливают вечером, зимой — утром.
В сельской местности для поливки лучше всего использовать воду из речки или пруда. Водопроводную воду, как уже указывалось, предварительно отстаивают в открытой посуде, чтобы улетучился хлор.
Павловские цитрусоводы поливают лимоны дождевой и снеговой водой; зимой они ее подогревают до 30°.
Для того чтобы вода равномерно проникала в земляной ком, ее приливают небольшими дозами в несколько приемов до тех пор, пока она не покажется на поддоне. Иногда применяют поддонный полив, но при этом способе вода не доходит до верхнего слоя почвы, и ее надо увлажнять отдельно.
Удобрение
Почвенная смесь в горшке обеспечивает лимонное деревце элементами пищи примерно только в течение 3—4 месяцев. В дальнейшем растение начинает испытывать голод. Окраска листьев становится бледно-зеленой, края их загибаются. Завязи лимона, как и листья, могут даже осыпаться. Поэтому внесение удобрений является очень важным и обязательным приемом.
Однако применять удобрения следует весьма осмотрительно, чтобы не допустить ожогов корневой системы. При этом надо учитывать возраст и другие особенности деревца.
Лучше всего подкармливать лимоны раствором удобрений, при правильном соотношении нужных элементов. Аммиачная селитра — 2—5 г на 1 л воды—заметно усиливает ростовые процессы. Но избыток азота может вызвать чрезмерный рост жировых побегов в ущерб цветению и плодоношению.
Завязь лимона Фосфорно-калийные соли из расчета 3—4 г на 1 л воды способствуют лучшему цветению и завязыванию плодов.
Хотя калий в растении не образует прочных органических соединений, он играет большую роль в накоплении углеводов, усиливает отток Сахаров из листьев в другие органы. Он входит в состав клеточного сока и влияет на его давление, поддерживает тургор, повышает засухоустойчивость и иммунитет к грибным заболеваниям. При недостатке калия растения плохо усваивают азот, причем наблюдается опадение листьев, задержка роста и развития.
Калийное голодание можно определить по отмиранию листа с верхушки по краям, а затем по пожелтению между жилками. При
большом недостатке калия в течение длительного времени растения теряют тургор даже при обильном поливе. Калийные удобрения, содержащие хлор, для подкормки цитрусовых непригодны. Их надо заменять сульфатами.
К известково-фосфорно-калийным удобрениям относится древесная зола. Она почти не содержит хлора. В золе лиственных пород имеется от 2 до 7% фосфора, от 3,2 до 13,8% калия и до 40% окиси кальция. Кроме того, в ней много микроэлементов.
Доза золы — 1 чайная ложка на 1 л воды.
Фосфор участвует в углеводном обмене веществ, оказывает влияние на накопление сахара, на развитие корневой системы. Особенно он нужен молодым растениям. При его недостатке задерживается рост и вызревание побегов.
Из фосфорных удобрений для лимонов хорошо применять водную вытяжку суперфосфата. Приготовляют ее так: 50 г суперфосфата заливают 1 л воды, кипятят раствор в течение 30 минут, затем сливают его с осадка и разбавляют 9-ю частями воды.
Суперфосфат очень неплохо вносить совместно с навозной жижей.
В магазинах имеются полные минеральные удобрения. К полным относятся и органические удобрения. При подкормках их вносят в жидком виде. Коровяк, конский навоз или птичий помет в соотношении 1:1 настаивают в течение 3 дней. Для сохранения аммиака добавляют немного печной сажи. Перед внесением настой коровяка разбавляют водой в 16 раз, конский навоз в 5—6 раз, а куриный помет в 15—20 раз.
При совместном использовании минеральных и органических удобрений нормы их уменьшают вдвое, а лучше всего чередовать их внесение.
Многие цитрусоводы вместо жидких подкормок практикуют мульчирование конским навозом, сопровождая этот прием поливкой свежей водой.
Удобрения надо вносить обязательно во влажную почву: это предохраняет корневую систему от ожогов.
Плодоносящие лимоны подкармливают главным образом во время их активной вегетации — с конца февраля по октябрь. Сроки, конечно, можно рекомендовать только ориентировочные, рассчитанные лишь на здоровые растения. В весенне-летний период азотные и калийные удобрения вносят через каждые 10 дней, а спустя 4—5 дней — суперфосфат вместе с навозной жижей, 1—2 раза в месяц. Зимой растения подкармливают один раз в месяц. Навозную жижу в зимнее время не применяют.
Кроме основных элементов питания, нужны и микроэлементы в концентрации 0,001 %. К ним относятся: бор, марганец, магний, железо, цинк, молибден. В магазинах имеются полные удобрения с микроэлементами или чистые микроэлементы в виде таблеток. Одну таблетку растворяют в 10 л воды.
Подкормка микроэлементами не заменяет основных удобрений, а только дополняет их. Вносят их один-два раза в год, весной и осенью.
Бор способствует лучшему завязыванию плодов и удержанию их на дереве.
Розовый раствор марганца стимулирует рост деревца.
При недостатке железа возникает хлороз листьев, они становятся бледно-желтыми. Чтобы предупредить это заболевание, лимоны поливают железным купоросом — 1—2 г на 1 л воды. Полив проводят несколько раз с промежутками в 5—6 дней.
Пересадка
Взрослые лимоны пересаживают обычно через 3—4 года. Землю готовят задолго до пересадки.
Дерновую землю лучше брать с луговины старого пастбища или клеверища. Дернину нарезают квадратиками на глубину 10—15 см и укладывают в -штабель травой к траве с прослойкой из навоза и небольшого количества извести. Верх делают с углублением, предназначенным для полива навозной жижей или водой. Чтобы дернина быстрее разложилась, ее перелопачивают.
Лучший перегной для земляной смеси получается при полном разложении навоза. Он служит хорошим удобрением и употребляется не только в смеси, но и при замене верхнего слоя почвы у лимонного деревца (в случае невозможности пересадки).
Листовой перегной готовят из хорошо перепревших листьев с деревьев лиственных пород, кроме дуба и ивы, которые содержат много дубильных веществ. При закладке листьев к ним добавляют 0,5 кг извести на каждый куб. м полуразложившейся массы — для нейтрализации излишней кислотности.
Дерновую землю и перегной просеивают через грохот, а затем смешивают.
Состав земляной смеси: дерновой земли — 2 части, навозного перегноя — 1 часть, лиственного перегноя — 1 часть, речного песку — 1 часть. Кроме того, в нее добавляют суперфосфат, мясо-костную муку или роговые стружки из расчета 100 г на ведро.
Павловчане используют хорошо заправленную огородную землю или со старых свалок, добавляя речной крупнозернистый песок.
В приготовленную смесь пересаживают взрослые лимоны, помня, что корневая шейка должна быть свободна от земли. Старый ком не разрушают, корни не подрезают.
Лучшее время для пересадки плодоносящих лимонов — март. Эту операцию хорошо совмещать с обрезкой кроны.
Если при пересадке обнаружится, что корни подопрели или сгнили, то их обрезают до здорового места и высаживают растение в тот же горшок или даже меньшего размера. Закисшую почву выбрасывают, а вместо нее насыпают новую.
Пересаженные лимоны обильно поливают и ставят на светлое, но не солнечное место на такой срок, пока они не приживутся.
Подкармливать их нельзя до полной приживаемости.
Статья.
