Перейти к содержимому


- - - - -

Уход за молодыми лимонами.


  • Вы не можете ответить в тему
В этой теме нет ответов

#1 A6-M5 ZERO

    Perpetum mobille...

  • Администратор
  • 12 087 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:МСК ЮАО

Отправлено 27 марта 2011 - 20:29

Уход за молодыми лимонами. Посадка и Формирование кроны деревца
Посылку, только что полученную из лимонария, необходимо тотчас вскрыть, осторожно вынуть растения и посадить черенок в глиняный горшок емкостью: 0,5—1 л для однолеток, 1—2 л для двухлеток. Смесь земли и техника посадки такие же, как при пересадке укоре­ненных черенков из парничка в горшки. Земляной ком разрушать не следует. Особое внимание нужно обратить на корневую шей­ку саженца. Она должна быть на уровне с землей или ниже ее примерно на 1 см.

После посадки землю в горшке обильно поливают, кладут на нее слой спитого чая или перегноя, а расте­ние накрывают стеклянным колпаком (банкой) и дер­жат на светлом, но не на солнечном месте до тех пор, пока оно не приживется. Опрыскивают лимоны систе­матически по мере высыхания капелек воды на внут­ренних стенках стеклянного колпака. Можно саженцы и не покрывать колпаком, но тогда в первые дни после посадки их надо опрыскивать чи­стой водой 2—3 раза в сутки, в зависимости от темпе­ратуры окружающего воздуха. Земля в горшке должна быть умеренно влажной.

Когда лимон приживется, горшок с ним ставят на постоянное место в комнате. Часто переносить растение с одного места на другое или резко поворачивать не­желательно: при этом может измениться световой ре­жим листьев. А ведь каждый лимон приспосабливается к своему местонахождению, образуя теневые и световые листья.

Почки, расположенные в пазухах листьев, трогают­ся в рост не одновременно и дают побеги различной длины. Это затрудняет формирование правильной кроны лимона. Поэтому путем пинцировки и выщипывания побегов необходимо вызвать рост веток нужного направ­ления. Ветки, выросшие из почек в пазухах листьев укорененного черенка, будут ветвями первого порядка. Из них надо выбрать 3—4 равномерно расположенные для формирования будущего скелета деревца. Остальные побеги следует удалить. Ветки первого порядка пинцируют (прищипывают) после 4—5-го листа. На них после пинцировки выращивают ветви второго порядка, которые дают ветки третьего порядка и т. д. Ветви каждого последующего порядка прищипывают также на 4—5-м листке.

Если вместо пинцировки применяют обрезку, то ее делают острым ножом на внешнюю почку. Формирова­ние кроны молодых растений заканчивают ветвями 4—5-го порядков. При такой системе обрезки и пинцировки получается куст с очень низким (8—20 см) штамбом. Чтобы не допустить развития побегов, расположенных на штамбике слишком близко к земле, удаляют глазки, распустившиеся на нижней части черенка. Обычно все глазки в пазухах листьев хорошо прорастают и дают побеги. Однако бывают случаи, когда развивается только один побег — из верхней или боковой почки. Чтобы сформировать из него куст, поступают следующим образом.

Побегу, независимо от его положения на укоренившемся черенке, придают строго вертикальное положение. Если он появился из нижнего или среднего глазка, то его подвязывают к оставшейся стеблевой части (как при подвязке окулянта к дичку); если из верхнего глазка — то к колышку, специально установленному рядом с черенком. Вертикально растущий побег в дальнейшем будет стволиком деревца, на котором важно сформировать штамб и крону.

Когда побег достигнет высоты 15—20 см, его верхушку прищипывают. Через некоторое время из пазушных почек появятся боковые побеги первого порядка. В это время приступают к формированию штамбика и скелета будущей кроны. На высоте 10—15 см от ocнoвания стволика удаляют на кольцо все боковые побеги. Эта часть станет штамбом. На остальной части стволи ка выбирают 3—4 сильных боковых побега, правильно расположенных в пространстве. Они будут остовом, ске летом кроны. В дальнейшем формовку ведут так, как описано выше.

В некоторых случаях хорошо укоренившиеся силь­ные растения зацветают на первом или втором году жизни. Эти так рано появившиеся цветки необходимо удалить, не дожидаясь раскрытия бутонов: на цветение расходуется очень много питательных веществ. Можно оставлять первые цветки лишь на 3—4-летнем деревце. На один плод должно иметься 20—30 вполне здоровых и хорошо развитых листьев. Молодые неокрепшие листья сами являются потребителями пластических ве­ществ, а не их накопителями.

Не надо оставлять большое количество лимонов на только что вступивших в плодоношение растениях: плоды сформируются и вызреют, но это отрицательно скажется на дальнейшем росте деревцев.

Подкормка лимона и температурный режим комнаты
На нормальную жизнедеятельность молодых лимо­нов большое влияние оказывают правильная поливка, подкормка и температурный режим комнаты. Поливка зависит от механического состава почвы, влажности и температуры окружающего воздуха. Летом растения поливают ежедневно, а иногда и два раза в день — утром и вечером, зимой — утром и редко: 1—2 раза в неделю и только теплой водой +(25…30)°С, лучше снеговой или дождевой. Водопроводная вода содержит хлор, вредный для цитрусовых, поэтому ее необходимо предварительно отстаивать в течение суток, не менее.

Жесткая колодезная вода непригодна, кипяченая — тоже (в ней нет растворимого кислорода). При поливке холодной водой закисает почва и загнивают корни.

Молодые лимоны держат на подоконниках (скамеечках) или рядом с окном. Зимой на холодных подоконниках могут переохладиться и загнить корни.

Режим освещения для молодых растений в зимних условиях тот же, что и для плодоносящих деревьев. С понижением температуры в помещении допустимо и уменьшение интенсивности освещения.

Опрыскивают в основном молодые растения, когда они еще только приживаются и приспосабливаются.

Когда лимон приспособится к жизни в комнате, его можно опрыскивать только один раз в неделю, обмывая его листья от пыли.
Изображение Пыль на листьях лимона

Молодые деревца удобряют один раз в 7—10 дней настоем конского навоза, разбавленным в 5—6 раз водой, с марта до октября. Минеральные азотистые удобрения вносят из расчета 2—5 г на 1 л воды один раз в 7—10 дней.

Двухлетние лимоны подкармливают еще и фосфорно-калийными удобрениями 2 раза в месяц—3—5 г суперфосфата и 3—5 г калийной соли на 1 л воды. Смачивать раствором нужно весь земляной ком в горшке. Перед подкормкой растения поливают чистой водой.

Вновь посаженные, больные и пересаженные лимонные деревца подкармливать нельзя до тех пор пока они полностью не приживутся.

Пересадка лимона
Лучший срок этой операции - с марта по май. Интенсивно растущие саженцы рекомендуется пересаживать ежегодно при условии, если весь земляной ком оплетен корнями. Это можно определить по корню, виднеющемуся из дренажного отверстия горшка.

Лимону делают в основном не пересадку, а перевалку. Пересаживают только те растения, в горшках ко торых земля закисла (приобрела неприятный запах) и ее надо полностью сменить. При этом у деревца обрезают все загнившие корни острым ножом до здорового места, кладут в горшок увеличенный дренаж, насыпают новую землю и сажают в нее лимон.

При перевалке старый ком, обвитый корнями, не нарушают, а только добавляют к нему новую земляную смесь.

При перевалке необходимо соблюдать два следую щих правила. 1) Корневая шейка лимона должна быть на уровне поверхности земли или засыпана не более чем на 1 см. При большем заглублении шейка загнива ет, выпревает кора, растение гибнет. 2) Новый горшок должен быть больше старого на 1—2 см. Если он слишком велик, то корни не будут успевать усваивать влагу земляного кома. Это приведет к закисанию почвы или — в лучшем случае — к жированию побегов, что оттянет цветение и плодоношение. В этом случае пересадку саженца лимона из малого горшка в большой не делают до тех пор, пока корни не дойдут до стенок горшка и лимон не зацветет. При жировании побегов исключают азотные под кормки, применяя только фосфорно-калийные удобрения.

Перед перевалкой заранее готовят земляную смесь и насыпают ее на дренаж, уложенный на дне горшка. После этого вынимают, предварительно обильно увлажнив, ком с растением из старого горшка. Для этого левой рукой зажимают ствол лимона у корневой шейки между пальцами, одновременно придерживая землю ладонью, перевертывают растение вниз и стучат краем горшка о твердый предмет. Сняв затем горшок правой рукой, осматривают земляной ком. Если он еще слабо оплетен корнями, то от перевалки отказываются, а лимон бережно сажают в тот же горшок. Делать все эти движения надо очень осторожно, стараясь не повредить микоризу на концах корней. Тем более нельзя прищипывать или обрезать здоровые корни.

При подготовке кома к перевалке с него снимают верхний слой земли (до корней). Потом убирают —то же, разумеется, осторожно — дренаж. Все почерневшие загнившие корни на поверхности кома вырезают и переносят растение в новый горшок. Расстояние между комом и стенками горшка заполняют землей, уплотняя ее большим и указательным пальцами обеих рук или деревянной палочкой так, чтобы не оставалось никаких пустот.

Уровень земли должен быть ниже краев горшка на 1—1,5 см — благодаря этому не будет стекать вода при поливе.

После перевалки растение обильно поливают водой комнатной температуры. Образовавшиеся при этом ямочки засыпают землей.

Пока деревце не поправится после перевалки, его необходимо держать на рассеянном свету.

Статья.
Если кого-то во мне что-то не устраивает, совсем не обязательно ставить меня в известность. Попытайтесь пережить этот шок самостоятельно.





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных