Перейти к содержимому



- - - - -

Уход за плодоносящим лимоном


Сообщений в теме: 3

#1 A6-M5 ZERO

    Perpetum mobille...

  • Администратор
  • 12 081 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:МСК ЮАО
  • ЖЖ

Отправлено 27 марта 2011 - 20:35

Уход за плодоносящим лимоном
Особого формирования кроны плодоносящих пав­ловских лимонов обычно не делают. Но надо следить за тем, чтобы ветки не переплетались. Лишние побеги и засохшие ветви своевременно вырезают. Жировые быстро растущие побеги, идущие вверх, укорачивают на одну треть их длины или — это лучше — прищипы­вают у 4—5-го листа, когда они достигнут 20—25 см длины. Всю обрезку делают либо на кольцо, либо стро­го над почкой, острым и чистым ножом. Если толстые ветки вырезают секатором, то место среза обязательно зачищают ножом и замазывают са­довым варом. Мелкие срезы закрывать варом не нужно. Садовый вар продается в хозяйственных магази­нах. Его можно изготовить и самим по следующему рецепту: на медленном огне расплавляют 100 г кани­фоли, 100 г несоленого топленого свиного сала и 100 г воска. Свиное сало можно заменить растительным мас­лом.

Вместо садового вара срезы можно замазывать крас­кой на натуральной олифе.

Начавшие плодоносить лимоны опрыскивают реже. Обмывают их один раз в неделю от пыли, которая за­трудняет доступ воздуха в листья.

Кадки или горшки, в которых находятся деревца, всегда должны быть чистыми от плесени.

Взрослые лимоны по сравнению с молодыми менее требовательны к воздушно-тепловому режиму. Особен­но хорошо они растут в комнатах с печным отоплением при температуре воздуха зимой плюс 12—14°, летом плюс 18—20°. Если она ниже 8°С, процесс фотосинтеза протекает очень слабо.

У лимона, стоящего зимой на холодном подоконни­ке, при температуре в почве горшка ниже плюс (8…10)°С, а в комнате около +25°С, обычно осыпаются листья. Особенно сильно это проявляется в помещениях с цент­ральным отоплением, в которых воздух очень сухой. В этих случаях, как уже указывалось, надо часто оп­рыскивать водой крону лимона — это предохранит листья от опадения.

Если в комнате больше 25°С тепла, ее обязательно проветривают, не допуская сквозняка. Зимой деревце убирают от холодного воздуха, идущего из открытой форточки.

Лучшая температура во время цветения лимона (17…18)°С. Если она выше, то уменьшается образование полезных завязей.

На цветение деревце расходует очень много пита­тельных веществ. Цветы, сидящие рядом, надо проре­дить, оставляя те из них, у которых лучше развита завязь. Предпочтение следует отдавать плодам, сидя­щим на более коротких веточках ближе к основанию. На длинной ветке плод растет медленнее. Она оттяги­вается вниз, и ее приходится подвязывать к колышкам или к старым одревесневшим ветвям.

Кроме естественного опадения, завязи могут иногда осыпаться: при недостатке питательных веществ и влаги в почве, при слишком высокой температуре и чрезмерной сухости воздуха, при поливке растений хо­лодной водой, охлаждении корневой системы в зимнее время.

Лимоны хорошо созревают при 20—22°. Снимают созревшие плоды острым секатором вместе с плодушкой (она постепенно отмирает и ее все равно в дальней­шем приходится обрезать).

Поливка
Выше уже говорилось, что как недостаток, так и избыток влаги вредно отражается на развитии комнатного лимона. Поэтому сроки и дозы поливки устанавливают, определяя действительную необходи­мость в ней, т. е. учитывают: влажность почвы, влажность и температуру воздуха в комнате, время года, возраст растений и объем посуды, в которой они на­ходятся.

О недостатке влаги в почве и необходимости полив­ки можно судить по следующим признакам:

1) моло­дые верхушечные листочки слегка свертываются в ло­дочку;
2) при постукивании пальцем о стенки горшка издается звонкий звук, свидетельствующий о том, что почва высохла;
3) ком земли, взятый из горшка, при легком сжатии рассыпается.

Летом лимонные деревца нужно поливать ежеднев­но, зимой — через 3—4 дня, а если в комнате понизи­лась температура, то один раз в неделю. Весной и летом их поливают вечером, зимой — утром.

В сельской местности для поливки лучше всего ис­пользовать воду из речки или пруда. Водопроводную воду, как уже указывалось, предварительно отстаивают в открытой посуде, чтобы улетучился хлор.

Павловские цитрусоводы поливают лимоны дожде­вой и снеговой водой; зимой они ее подогревают до 30°.

Для того чтобы вода равномерно проникала в земля­ной ком, ее приливают небольшими дозами в несколько приемов до тех пор, пока она не покажется на под­доне. Иногда применяют поддонный полив, но при этом способе вода не доходит до верхнего слоя почвы, и ее надо увлажнять отдельно.

Удобрение
Почвенная смесь в горшке обеспечивает лимонное деревце элементами пищи примерно только в течение 3—4 месяцев. В дальнейшем растение начи­нает испытывать голод. Окраска листьев становится бледно-зеленой, края их загибаются. Завязи лимона, как и ли­стья, могут даже осыпаться. Поэтому внесение удобре­ний является очень важным и обязательным приемом.

Однако применять удобрения следует весьма осмот­рительно, чтобы не допустить ожогов корневой систе­мы. При этом надо учитывать возраст и другие особен­ности деревца.

Лучше всего подкармливать лимоны раствором удобрений, при правильном соотношении нужных эле­ментов. Аммиачная селитра — 2—5 г на 1 л воды—­заметно усиливает ростовые процессы. Но избыток азо­та может вызвать чрезмерный рост жировых побегов в ущерб цветению и плодоношению.
Изображение Завязь лимона
Фосфорно-калийные соли из расчета 3—4 г на 1 л воды способствуют лучшему цветению и завязыванию плодов.

Хотя калий в растении не образует прочных органи­ческих соединений, он играет большую роль в на­коплении углеводов, усиливает отток Сахаров из листьев в другие органы. Он входит в состав клеточного сока и влияет на его давление, поддерживает тургор, повы­шает засухоустойчивость и иммунитет к грибным забо­леваниям. При недостатке калия растения плохо усваи­вают азот, причем наблюдается опадение листьев, за­держка роста и развития.

Калийное голодание можно определить по отмира­нию листа с верхушки по краям, а затем по пожелтению между жилками. При

большом недостатке калия в те­чение длительного времени растения теряют тургор даже при обильном поливе. Калийные удобрения, содержащие хлор, для под­кормки цитрусовых непригодны. Их надо заменять сульфатами.

К известково-фосфорно-калийным удобрениям отно­сится древесная зола. Она почти не содержит хлора. В золе лиственных пород имеется от 2 до 7% фосфора, от 3,2 до 13,8% калия и до 40% окиси кальция. Кроме того, в ней много микроэлементов.

Доза золы — 1 чайная ложка на 1 л воды.

Фосфор участвует в углеводном обмене веществ, ока­зывает влияние на накопление сахара, на развитие корневой системы. Особенно он нужен молодым расте­ниям. При его недостатке задерживается рост и вызре­вание побегов.

Из фосфорных удобрений для лимонов хорошо при­менять водную вытяжку суперфосфата. Приготовляют ее так: 50 г суперфосфата заливают 1 л воды, кипятят раствор в течение 30 минут, затем сливают его с осад­ка и разбавляют 9-ю частями воды.

Суперфосфат очень неплохо вносить совместно с на­возной жижей.

В магазинах имеются полные минеральные удобре­ния. К полным относятся и органические удобрения. При подкормках их вносят в жидком виде. Коровяк, конский навоз или птичий помет в соотношении 1:1 настаивают в течение 3 дней. Для сохранения аммиака добавляют немного печной сажи. Перед внесением настой коровяка разбавляют водой в 16 раз, конский на­воз в 5—6 раз, а куриный помет в 15—20 раз.

При совместном использовании минеральных и ор­ганических удобрений нормы их уменьшают вдвое, а лучше всего чередовать их внесение.

Многие цитрусоводы вместо жидких подкормок практикуют мульчирование конским навозом, сопро­вождая этот прием поливкой свежей водой.

Удобрения надо вносить обязательно во влажную почву: это предохраняет корневую систему от ожогов.

Плодоносящие лимоны подкармливают главным образом во время их активной вегетации — с конца февраля по октябрь. Сроки, конечно, можно рекомендовать только ориентировочные, рассчитанные лишь на здоровые растения. В весенне-летний период азотные и калийные удобрения вносят через каждые 10 дней, а спустя 4—5 дней — суперфосфат вместе с навозной жижей, 1—2 раза в месяц. Зимой растения подкармливают один раз в месяц. Навозную жижу в зимнее время не применяют.

Кроме основных элементов питания, нужны и микроэлементы в концентрации 0,001 %. К ним относятся: бор, марганец, магний, железо, цинк, молибден. В магазинах имеются полные удобрения с микроэлементами или чистые микроэлементы в виде таблеток. Одну таблетку растворяют в 10 л воды.

Подкормка микроэлементами не заменяет основных удобрений, а только дополняет их. Вносят их один-два раза в год, весной и осенью.

Бор способствует лучшему завязыванию плодов и удержанию их на дереве.

Розовый раствор марганца стимулирует рост де­ревца.

При недостатке железа возникает хлороз листьев, они становятся бледно-желтыми. Чтобы предупредить это заболевание, лимоны поливают железным купоро­сом — 1—2 г на 1 л воды. Полив проводят несколько раз с промежутками в 5—6 дней.

Пересадка
Взрослые лимоны пересаживают обычно через 3—4 года. Землю готовят задолго до пересадки.

Дерновую землю лучше брать с луговины старого пастбища или клеверища. Дернину нарезают квадрати­ками на глубину 10—15 см и укладывают в -штабель травой к траве с прослойкой из навоза и небольшого количества извести. Верх делают с углублением, пред­назначенным для полива навозной жижей или водой. Чтобы дернина быстрее разложилась, ее перелопачи­вают.

Лучший перегной для земляной смеси получается при полном разложении навоза. Он служит хорошим удобрением и употребляется не только в смеси, но и при замене верхнего слоя почвы у лимонного деревца (в случае невозможности пересадки).

Листовой перегной готовят из хорошо перепревших листьев с деревьев лиственных пород, кроме дуба и ивы, которые содержат много дубильных веществ. При за­кладке листьев к ним добавляют 0,5 кг извести на каж­дый куб. м полуразложившейся массы — для нейтрали­зации излишней кислотности.

Дерновую землю и перегной просеивают через гро­хот, а затем смешивают.

Состав земляной смеси: дерновой земли — 2 части, навозного перегноя — 1 часть, лиственного перегноя — 1 часть, речного песку — 1 часть. Кроме того, в нее до­бавляют суперфосфат, мясо-костную муку или роговые стружки из расчета 100 г на ведро.

Павловчане используют хорошо заправленную ого­родную землю или со старых свалок, добавляя речной крупнозернистый песок.

В приготовленную смесь пересаживают взрослые лимоны, помня, что корневая шейка должна быть сво­бодна от земли. Старый ком не разрушают, корни не подрезают.

Лучшее время для пересадки плодоносящих лимо­нов — март. Эту операцию хорошо совмещать с обрез­кой кроны.

Если при пересадке обнаружится, что корни подо­прели или сгнили, то их обрезают до здорового места и высаживают растение в тот же горшок или даже меньшего размера. Закисшую почву выбрасывают, а вместо нее насы­пают новую.

Пересаженные лимоны обильно поливают и ставят на светлое, но не солнечное место на такой срок, пока они не приживутся.

Подкармливать их нельзя до полной приживаемости.

Статья.
Если кого-то во мне что-то не устраивает, совсем не обязательно ставить меня в известность. Попытайтесь пережить этот шок самостоятельно.

#2 Simulka

    Посетитель

  • Пользователь
  • 7 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 22 марта 2016 - 23:16

а у меня лимон был, и чем то заболел, на листьях белые пятнышки образовались, что делать не пойму(

#3 Андр.

    Прокотопулус Келимбрийский

  • Администратор
  • 6 032 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:г. Москва

Отправлено 23 марта 2016 - 10:58

Попробуй немного медного купороса.
Никогда не знаешь, что будет в жизни...

И как же это классно!

#4 GoliafOne

    Пользователь

  • Пользователь
  • 2 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 28 декабря 2016 - 19:25

Вот тут очень подробное описание признаков нехватки питательных веществ для Павловского лимона с фотографиями, а также чем удобрять http://pavlovolimon....-ili-mandarinu/





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных